Прочитай Выкладу собранную имфу:
Ну вот читал я всё долго и внимательно, приготовился к замене пальцев, отвёл для этого пару дней, потому что машина тарахтела всё громче и громче на протяжении почти 2х лет!!!
Мерил зазоры, взвёл пружину, менял ремни грм через каждые 40 тыров с роликами!
Как то при очередном заказе запчастей в Экзисте прикупил оригинальную пружину, провалялась она у меня в машине с год, а то и поболее.
Вчера с дуру скинул распредвал, располовинил шестерню (2минуты), вынул старую пружину, внешне ничем не отличаются, только старая черноватая (от старости)!
Поставил новую, собрал, взвёл, выставил, завёл, и двигателя не услышал
Так что прежде чем делать двигателю харакири, попробуйте этот вариант как последнюю надежду, может поможет кому!
Каждый раз при запуске "на холодную", непродолжительного прогрева двигателя, с дальнейшим началом движения, т.е. набора скорости, машина начинает страшно тупить, может и заглохнуть. Ощущуние такое, что переливает бензин. Обороты при прогреве двигателя - 1200, работа двиг. ровная. Как только двигатель выходит на "рабочую" температуру, обороты становятся 700-800, все становится хорошо: отличное ускорение, ровная работа движка. Был на комп диагностике: все отлично, ошибок нет (есть распечатка). Незадолго до диагностики устранил обрыв провода на датчике кислорода (машина тупила при ускорении, двиг работал неровно и т.д.); поставил новые свечи + фильтр воздуш.
Заранее СПС всем кто ответит.Сегодня утром на холодную попробовал завести авто и педалью газа удерживать обороты в пределах 1,5-1,6 (без движения авто). Пока стрелка ОЖ ползла вверх двигатель работал ровно, без колебаний, но как только она дошла до температуры 40-50 С (середина от рабочей температуры двигателя), двигатель стал захлебываться, т.е. обороты падали / плавали вплоть до остановки. Я сбрасывал / отпускал педаль газа и повторно поднимал обороты, но ситуация повторялась. Данная "картина" повторялась практически до выхода на полную рабочую температуру двигателя. При полном прогреве ничего похожего не наблюдается, двигатель работает ровно с оборотами 750-800. Повторюсь, что если педалью не управлять дросельной заслонкой то обороты 1,2 стабильны, без колебаний, вплоть до выхода на рабочую температуру движка.
Исходя из выше указанной ситуации можно ли установить точную причину глюка.
П.С. свечи+фильтр+провода - ОК (проверено)
Вакор ну для начала я бы начал с промывки дроссельной заслонки
При прогреве обороты не могут быть 1200
Они подниматся выше 1.5к, а потом ПЛАВНО опускаются до оборотов ХХ по мере выхода на рабочую температуру
Даже если и не поможет - затрат пару копеек на жыжу.и лишнем не будет
А так тысячу причин.
Но кмк главная в том, что именно на холодную смесь богатая и не сгорает как положено а это значит
-говносвечи
-говнопровода
-зарсанный воздухан
-долбит моск датчик тепературы из воздухана - он же на мозг дает инфу и мозг готовит смесь в зав-ти от температуры положения тапки газа и прочего
-долбит моск датчик положения дроссельной заслонки (помой его)
Я бы еще проверил катушку зажигания
1. утром авто завелось без проблем, обороты 1,5, после снизились до 1, после повысились до 1,2 - больше изменений не наблюдал.
2. проверил трубки с подводом к КХХ ОЖ - все ОК, горячие и сам узел КХХ горячий - соответственно ОЖ идет и "пробки" воздушной нет.
3. сравнительный анализ диагностики (работающий двигатель):
до промывки: обороты двиг - 750 / длительность импульса впрыска 3.1 мс / регулятор холостого хода 107 шаг / расход воздуха 0.51 в / давление во впускном коллекторе 20 mmHg / отношение воздух-топливо 2.50 в / открытие дроселя 0 град / угол опережения 10 град ... и т.д.
после промывки: бороты двиг - 1 100-1 200 / длительность импульса впрыска 3.2 - 3.5 мс / регулятор холостого хода 130 - 176 шаг / расход воздуха 0.84 в / давление во впускном коллекторе 20 mmHg / отношение воздух-топливо 2.50 в / открытие дроселя 0 град / угол опережения 10 град ... и т.д. они далее были без изменений.
мои мысли: идет подсос воздуха через узел БДЗ - осталось найти где, а вернее снять повторно узел, еще раз хорошо промазать герметиком, дать просохнуть сутки и смонтировать на двиг.
все по порядку:
1. повторно сняв БДЗ увидел следы нагара на плоскости, т.е. повышенные обороты были связаны с дополнительно поступающим воздухом в обход КХХ. Считаю, что причина в "-" температуре на улице, т.е. герметик не успел завулканизироваться и его просто "выбило" из соединения (это я учел ниже).
2. по причине наличия хорошего инструмента (отверток) и теплых условий работы (на улице "-") я полностью разобрал КХХ, т.е. почистил / разобрался в термо-пружине и отрегулировал ею обороты запуска "на холодную" + смазал подшипник который там есть. Нагар там был - но СОВСЕМ незначительный. Дополнительно ВДшкой почистил КХХ и он стал крутиться ЕЩЕ более легче. Все собрал, место соединения КХХ и БДЗ смазал тонким слоем герметика.
3. по причине отрицательной температуры на улице, т.е. герметик "работать" будет плохо, я вырезал прокладку которая устанавливается между БДЗ и впускным коллектором из паранита 0,8 мм, при ее установке смазал ее (совсем немного) солидолом.
После монтажа БДЗ завел авто, результат:
1. прогревочные обороты 1,7 - 1,8, время прогрева авто ОЧЕНЬ сократилось. Ранее прогрев был на оборотах 1.1 - 1,2.
2. при движении, при не полностью прогретом двигателе, авто не дергается, легко ускоряется и ОЧЕНЬ хорошо чувствует педаль газа (прямая противоположность до чистки БДЗ и КХХ).
3. обороты реагируют на включение дополнительных опций (руль, обогрев .....)
4. обороты при уже прогретом движке 750-800
Проведенной работой доволен и результатом тоже. Если будут вопросы - пишите, обсудим.
Всем спасибо за участие
Сергей, должно быть ты букваря совсем не читал, ну да ладно. На 4А-ФЕ, если он "бедный", впускной коллектор имеет изменяемую геометрию своих патрубков. Управляет поворотом заслонок в этих патрубках пневматичесий привод, который открывает их при большом разряжении во впускном коллекторе. Происходит это на оборотах двигателя более 4200 об/мин.
Но тупость твоего двигателя от работы этого привода скорее всего никак не зависит. Причин тупости движка огромное количество.
Первое, что нужно сделать - это проведи самодиагностику, проверь ошибки. Если есть ошибки - сразу ясень путь поиска дефекта. Если ошибок нет, а тупость есть, то проверять придется практически всё. Зажигание: - начальный УОЗ, провода, свечи, трамблер. Топливо: - давление в топливной рампе, чистка форсунок. Датчики: -Лямбда зонд, датчик температуры ОЖ, датчик разряжения в впускном коллекторе (МАР сенсор). Проходимость катализатора, если он установлен. И самое главное нужно знать состояние ЦПГ: компрессию по цилиндрам. Вот самые основные моменты. Если из перечисленных моментов всё в норме, то копать придется ещё глубже...
Успехов.
Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов…
Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он «забивается» или уже «забит». Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну свечу и попробовать завести двигатель и «прогазовать». Если катализатор «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает обороты, то откручивайте и выбивайте его...Или замените. Новый стоит около $250.
при подъеме на горку заглохла и тронуться я не смог хотя она заводится норм но когда втыкаю передачу и поднимаю сцепление глохнет и все! бенза было еще литров 10 не меньше!! скатился , по прямой норм! с горки норм! доехал до заправки заправился 30 литров! уже вечером еду таже беда только уже по прямой педаль давлю а обороты падают и все, как будто не давлю на нее , ставлю нетраную все норм двигатель как только передачу или газовать глохнет!! что это ?? где хоть примерно искать?? ( фильтры менял, сетку в баке чистил! масло синтетика 3 т.назад. двигатель 4а-фе лб! универсал! да выхлопная система новая, форсы чистил февраль 2012 года. свечи ноябрь 2012 г. платиновые оригинал_)
(окислы) надо копать в сторону крышки трамблера , есть ещё подозрения на датчик положения КВ, где то тут читал подобные симптомы были у человека когда откис проводок идущий к этому датчику, кстати симптомы такие: после недолгого движения мин 10(8/10км) начинаются подергивания, дальше больше, если резко начать ускоряться, то как будто троит/двоит, но при этом обороты падают не резко и скорость не набирает(это не сцепа 100%) на месте то же самое при резком нажатии на гашетку мотор как будто захлебывается и почти глохнет, если плавно нажимать то всё нормально.
у самого пару дней назад была проблема, заводилась и сразу глохла, потом всё прочистил и ништяк, канденсат собирается из-за перепадов температур
99% пробка бензобака - вернее клапан в ней
то что после заправки поездил - это потомучто пробку открыл - воздух прошел в бак, как снова разряжение - все, бензонасос всосать не может, разбирай пробку и чисть клапан.
или подожми его до состояния открыт, ну или новую пробку закажи ( в легионовском букваре вроде стоит замена пробка бака каждые 80 тык)
Крышка трамблера 99%
Симптомы - на холодной заводится. После полного прогрева начинает подтраивать - потом глохнет.
Может работать на холостых, но при малейшем нажатии на газ - глохнет.
Чистить, если нет уголька - менять.
поменяй ты фильтра и все будет
Проверь давление в рампе и в коллектор Carbcliner ом прысни
Абсорбер забит
Неустойчивый холостой ход, двигатель глохнет, пропуски зажигания-1. Неисправности в системе зажигания:
• Свечи зажигания,
• Провода высокого напряжения,
• Электропроводка системы зажигания,
• Катушка зажигания,
• Коммутатор,
• Датчик-распределитель или объединенный узел зажигания,
• Неправильный угол опережения зажигания.
2. Подсос воздуха в пневматических линиях:
• Шланг принудительной вентиляции картера,
• Клапан системы рециркуляции отработавших газов,
• Магистраль корректора состава смеси прогретого двигателя,
• Впускной коллектор,
• Камера впуска воздуха,
• Корпус карбюратора,
• Корпус дроссельной заслонки,
• Линия вакуумного усилителя тормозов.
3. Частота вращения холостого хода не соответствует номинальной
5. Неисправности в системе впрыска топлива
6. Неисправности в системах:
• Рециркуляции отработавших газов,
• Охлаждения (перегрев двигателя).
7. Низкая "компрессия".
"Провалы" в работе двигателя, вялый разгон-1. Неисправности в системе зажигания:
• Свечи зажигания,
• Провода высокого напряжения,
• Неправильный угол опережения зажигания.
2. Подсос воздуха в пневматических линиях:
• Шланг принудительной вентиляции картера,
• Клапан системы рециркуляции отработавших газов,
• Магистраль корректора состава смеси прогретого двигателя,
• Впускной коллектор,
• Камера впуска воздуха,
• Корпус карбюратора,
• Корпус дроссельной заслонки,
• Линия вакуумного усилителя тормозов.
3. Засорение системы топливоподачи от топливного бака к органам дозирования.
4. Засорение воздушного фильтра.
5. Неисправности в системе впрыска топлива (см. соответствующую главу).
6. Неисправности в системе управления снижением токсичности отработавших газов:
• Постоянно включена (на холодном двигателе) система рециркуляции отработавших газов,
• Неисправен дополнительный ускорительный насос (холодный двигатель).
7. Двигатель перегревается.
8. Низкая "компрессия".
9. Неправильный зазор в клапанах
Грохочущий звук, когда двигатель находится под нагрузкой или при ускорении-Износилась коренные подшипники
Разболтался маховик (часто проявляется как лязганье при переключении скоростей)
Разбилось посадочное отверстие шкива коленчатого вала, или изношена шпоночная канавка
Сильный стук на холостых и рабочих оборотах-Изношены вкладыши нижней головки шатуна (этот дефект, а также износ коренных вкладышей могут сопровождаться миганием лампочки давления масла)
Грохочущий звук при запуске холодного двигателя-Слишком медленно растет давление масла, что может быть вызвано низким уровнем масла, износом коренных вкладышей, износом масляного насоса, выходом из строя предохранительного клапана. Может быть также неправильно подобран масляный фильтр или залито не то масло
По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.
Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.
При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат" , для дизельных - жёсткая работа дизеля. Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.
Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе ( двиг. 1G-GZE ), по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.
Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и ... нет стука!!!
Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал "головку", в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.
Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.
слабые обороты ХХ
ПЛОХО ОТКРЫВАЕТСЯ КХХ. У самого также было после покупки(примерно 1000об. на холодную, потом небольшой подъем и по прогреве снижение), а вот после промывки КХХ со снятием оного, при заводке холодного двигателя обороты подскакивать стали до 1800-2000(в зависимости от внешней t)? и далее плавно опускаться по мере прогрева.
Вход
Регистрация
Новичкам
FAQ
Поиск
Чат
Сил моих больше нет 
Либо крышка треснута или окислилась. Датчик обеднёнки как поживает? Проводка до него не перебита? Ну это всё так, мысли вслух 
