Toyota Carina E

переобулся вчера на своей - поставил тунгу и понял почему говорили что они шумные)))хотя говорят что гребут нормально по снегу

_________________
Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827

Ремонт звукового сигнала (замена контактного штока под рулём)

Нравится мне как ломается Тойота и как чинится! Начал у меня подглючивать звуковой сигнал. То есть, то нет, зависит от температуры салона и угла поворота руля. Выдернул релюху под капотом в блоке, напрямую соединил – гудит, релюху разобрал – работает. Но изначально и было подозрение, что надо снимать руль и смотреть контакт. Машине 27 лет, руль вряд ли когда-то снимался и для снятия руля не надо ломать съёмник, звать друга и вдвоем с перфоратором долбить и сдёргивать руль, как это у меня на УАЗе происходило. Разобрал руль – снял боковые заглушки, открутил по 2 винта с каждой стороны, вынул пластик и подушка легко снялась (инструкция тут дублировать не буду). Отвернул центральную гайку, пару раз ударил по валу через проставку, потянул за руль – всё, руль снят, элементарно!


Сразу же обнаружился виновник – контактный шток стёрт в ноль.


Снимается достаточно легко – надо просто отогнуть усики на клемме, хоть и неудобно, но реально.


«Вот он, этот коварный тип гражданской наружности!»


Потом благодаря записи Tweedledee нашёл номер штока 84312-12040 и заказал его. Износ на лицо.


Сборка в обратной последовательности заняла не более 15 минут.


Так же заменил лампочки в габаритах Philips Vision 12961B2 – перегорели. Едем дальше!

Затраты:
Контактный шток звукового сигнала – 670 руб.;
Лампа габаритов W5W 12В, 5Вт (2 шт.) – 150 руб.

Цена вопроса: 820 ₽ Пробег: 259 727 км

_________________
Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru

А помыть и помазать?
Шоб не стирался

_________________
Просто Димка на Каринке
Тойота Карина Е Sportswagon 97г.4А-FE LB, МКПП (продана)
Тойота Карина Е Liftback 96 г.3S-FE, МКПП, есть всё.

Не. Мыть это надо не по зиме + правый подрулевой бы перебрать, гараж у меня холодный, а собирал вообще у дома. + мыть там особо нечего, тонны полироли и силиконки от предыдущих хозяев. А смазки токопроводящей у меня нет, поэтому если ещё лет на 20 хватит - пусть стирается, родной за 27 стёрся (я просто никогда не мажу контактные кольца, моё мнение, что смазка уходит из места контакта через несколько оборотов, а оставшийся валик только грязь собирает).

_________________
Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru

По сути, так оно и есть.

_________________
В третий раз купил старик Toyota Carina-E...

А как у нас люк работает? Самое пыльное место, а без смазки никак.
Я занимаюсь ремонтом винтажной аппаратуры, регуляторы на сухую очень быстро окисляются и хрипят, смазанные ходят гораздо дольше.
Силикон, циатим , литол, и дрогое подобное работает без проблем.
Но не в люке

_________________
Просто Димка на Каринке
Тойота Карина Е Sportswagon 97г.4А-FE LB, МКПП (продана)
Тойота Карина Е Liftback 96 г.3S-FE, МКПП, есть всё.

Возвращение родного радиатора. Замена масла в двигателе

Дело было зимой. Морозы в этом году хорошие стояли и снега много, и как-то раз утром отъехал место под машину вычистить и на тебе! Дырки от капель антифриза и розовое пятно…


Приехали, блин! Лузаровский радиатор, установленный меньше года назад, не выдержал морозов и протёк по бачкам…



Протекал знатно, за день мог потерять грамм 300 с работы на работу. Принял решение вернуть на место родной радиатор 1995 года выпуска, поучаствовавший в нескольких авариях, несколько раз паяный, но живой. Правда поксиполом одну маленькую дырочку заделать пришлось.


Перекинул вентилятор на «старика».


Водрузил его на место и залил антифриз 990550 SINTEC LUXE G12+. Патрубки пересадил на червячные хомуты Norma S30-45/9C7W1, пружинные перестали держать.


Параллельно сменил масло. Масло начал прям активно доливать, поэтому сначала купил канистру 207465 Лукойл Люкс 5W-40 (SN/CF) на доливку, пол канистры «съел» и потом ещё одну такую же на замену, фильтр масляный MANN-FILTER W 68/3.



А при замене масла увидел, что мой старинный радиатор всё же сдался, мол всё, 30 лет — это срок, хотя если подпаять, думаю, ещё походит…


Так что на повестке дня у меня оказались масложор и текущий радиатор, обе проблемы уже устранил, но об это в следующих записях.

Затраты:
Антифриз (1 л.) 3 шт. – 600 руб.;
Хомут червячный 30х45 мм (оцинкованная сталь) 4 шт. – 220 руб.;
Масло моторное (4 л.) – 1650 руб.;
Масло моторное (4 л.) – 1960 руб.;
Фильтр масляный – 540 руб.

Цена вопроса: 4 970 ₽ Пробег: 263 340 км

Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
Re: Toyota Carina E Слом стереотипов (моих), 1995 г.в., синий
Замена маслосъёмных колпачков и свечей. Переобувка

Ну что же, несмотря на капиталку, а соответственно и замену колпачков, 25000 км назад, обнаружил я начинающийся масложор. Этот мотор масло есть не должен, поэтому доливка масла для меня недопустима, особенно после переборки двигателя. Значит где-то что-то пошло не так, ведь после капиталки расход был нулевой. Обратился к коллективному разуму большинство мнений совпало с моим – маслосъёмные колпачки надо смотреть. Задумано, продумано – приступил к реализации.

Скинул клапанную крышку, тут всё просто. Чистота мотора на высшем уровне, масло Лукойл, замена раз в 6-8 тыс. км.


Скинул генератор, ремни. Надо снимать шкив коленвала и тут я упёрся, раньше легко отвёрткой сталкивался, а тут присох, блин. Пришлось съёмником тянуть, благо получилось зацепиться.


Аккуратненько, без лишнего усилия, подогрев, шкив стянул. Ещё надо скинуть шкив помпы, а как его зафиксировать при снятом генераторе, вот так – получилось зафиксировать с помощью старого ремня и монтировки.


Снял кожух ГРМ, ослабил натяжной ролик, наставил кучу меток и скинул ремень.





Зафиксировал шестерню впускного вала болтом.


Равномерно ослабил и скинул впускной вал.


Потом так же снял выпускной и толкатели.


Красота – совсем недавно я наблюдал эту картинку, и вот опять…


И дальше последовала самая сложная для меня операция, хотя, по идее, она элементарная – надо поджать клапаны изнутри цилиндра, чтобы можно было рассухарить и засухарить. Сначала попробовал общеизвестную верёвку – фиг вам, жестковата и не могу как следует натолкать в цилиндр, потом воздушную пластиковую трубку – заправлял в цилиндр метра полтора и всё равно клапаны не поджимались.


Ходил по гаражу высматривал что же может подойти и взгляд мой упал на старый ремень от Нивы – отлично влезал в цилиндр и загибался, а дальше работал с клапанами по одному, каждый раз поворачивая (переставляя) ремень под нужный клапан. Рассухаривал щипцами для снятия колпачков и зажатым в них магнитом – очень эффективно, ни один сухарик ни разу никуда не делся.


Колпачки в этот раз оригинал Toyota, всё в точности совпало со статьёй по разоблачению подделок. Впускные 90913-02090 – NOK серые, очень чётко проработаны, фигурные, выпускные 90913-02089 – без клейма производителя, сделаны тоже очень чётко, с каким-то напылением или другим материалом на рабочей кромке, короче очень понравились детальки.


Для насадки колпачков идеально подошла головка на 10, выпускной садился мягко с одним лёгким щелчком.


Засухаривал, как и в прошлый раз по супер-мега способу, кто это придумал – тот гений!

https://youtu.be/k65sE-UVsXk

Но не каждый раз всё проходило гладко, бывало и такое, что сухарики клинили или один заходил, а второй нет. Но потом понял принцип, что сухарики надо как бы поднасадить пальцем сначала, нажав на тарелку вместе с сухарями, а потом как в видео действие с резинкой.


Чем дальше, тем чётче всё получалось. Колпачки разложил по схеме клапанов – один снял, один поставил, чтобы ничего не перепутать.


Впускные колпачки садились с двойным чётким и звонким щелчком, всё от усилия пальцев, никаких молотков.


В процессе.


Потом 16 методичных монотонных операций подошли к концу, спина воет, мозг радуется, что у меня не V8. Ну и вот они – виновники «торжества», колпачки от KIA. Деградировали на 100%, сменили цвет и полностью задубели, и это я типа оригинал покупал за 700 руб. комплект – ага… Вот она как жаба моя вылезла! Что стало – отверстие увеличилось и застыло в таком размере, эластичности ноль.


А как красиво было…


Надо собирать, поставил выпускной распредвал, проверил зазоры клапанов – всё идеально. А профессор-то лопух – забыл купить сальник, блин, одним днём ремонт не обойдётся, обидно – теряю время…


Поставил впускной вал, совместил метки, проверил зазоры клапанов – всё так же отлично!


В крышку поставил новую втулку клапана вентиляции 90480-18001, предыдущая задубела за 7 лет, при капиталке не менял её.


Прокладку крышки менять не стал, она осталась ещё немного эластичной, да и жаба тут с боку квакает всё, за весь комплект на крышку всё равно около 2000 надо отдать. Отмыл и обезжирил как следует прокладку и крышку.


Ну и на этом первый подход закончен, сальник заказан – жду. Прошло только пол дня, жалко было терять время, а я как раз ещё на лето не перешёл, ну вот и переобулся. Колёса отбалансировал и подкрасил все сколы кисточкой KUDO KU-70090 – чёрный мат хорошо подкрашивать, теперь опять как новенькие и не заметны мелкие огрехи.


Через день пришёл сальник, а я уже полностью готов к дальнейшим действиям. Сальник NOK BH1882E0 сразу же занял своё место.


Вывернул фиксирующий болт шестерни впускного вала и поставил на место шестерню привода выпускного.


Посадку шкива коленвала смазал пушсалом, надеюсь больше не присохнет.


Собрал ГРМ по меткам, установленным при разборе, и нанёс герметик в уголки крайних крышек распредвала и трамблёра и на технологическую шпонку на впускном.



Притянул крышку, прикрутил шкив помпы, накинул генератор и ремни, заменил свечи на Denso K20RU, протянул нужным моментом.



Осталось накинуть высоковольтные провода, натянуть ремни и можно запускать мотор. Но я почему-то решил пойти по другой очерёдности, т.е. накинул провода, завёл мотор и начал натягивать ремни на работающем двигателе (делал так десятки раз на разных моторах). В итоге море кровищи, шок, дрожащие руки, травмпункт и минус ноготь на указательном пальце – кончик пальца попал между ремнём и шкивом, сорвало немного кожи на кончике пальца и вырвало ноготь под корень, теперь надеюсь, что отрастёт.


Друзья, железки – это вообще ничто. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! Я делал эти операции почти на всех своих машинах на запущенном моторе очень много раз и был уверен в себе! Вот к чему привела уверенность – изуродовал палец, не знаю восстановится или нет, ограничил все свои увлечения: автомобили, велосипеды, рыбалка, нарушил все свои планы на майский отпуск, т.к. планировал руками поработать, кому хорошо сделал – непонятно…

Ну в итоге как немного отпустило, машину дособрал левой рукой. Запустилась, чуть потроила и ровно заурчала. Теперь дыма из выхлопа после ночного простоя нет вообще, запах горелого масла в выхлопе тоже отсутствует. Надеюсь, что масложор побеждён и я не успел засрать мотор за такое короткое время потребления масла через колпачки.

Затраты:
Колпачок маслосъемный (выхлоп) 8 шт. – 2480 руб.;
Колпачок маслосъемный (впуск) 8 шт. – 2640 руб.;
Втулка клапана вентиляции картерных газов – 260 руб.;
Подкраска (черная матовая) – 120 руб.;
Балансировка – 900 руб.;
Сальник распредвала – 110 руб.;
Свеча зажигания 4 шт. – 720 руб.

Цена вопроса: 7 230 ₽ Пробег: 263 436 км

_________________
Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru

Моторчик чистый, красавец

_________________
Просто Димка на Каринке
Тойота Карина Е Sportswagon 97г.4А-FE LB, МКПП (продана)
Тойота Карина Е Liftback 96 г.3S-FE, МКПП, есть всё.

Как же так Кирилл ?
Выздоравливай!!!
С удовольствием прочитал очередной пост, в конце конечно расстроил ...


Да , глазу приятно !!!

_________________
Судьбы неведомое и загадочное завтра...

Расскажи сосед, как удается держать в чистоте мотор?

_________________
Просто Димка на Каринке
Тойота Карина Е Sportswagon 97г.4А-FE LB, МКПП (продана)
Тойота Карина Е Liftback 96 г.3S-FE, МКПП, есть всё.

Azamat_630
Ну как то получилось, что от бредовой идеи до действия прошло меньше секунды, всё же иногда лучше подумать минутку.
Спасибо, палец вроде не критично повредил, новый ноготь уже миллиметра на 4 вылез, теперь бы он ровно вылез и тогда вообще воспоминаний не останется...

Дмб
Где чистота, внутри или снаружи? Внутри была капиталка 25000 назад с полной отмывкой (в этой теме всё описано), потом своевременная замена масла 6000-7000 км, снаружи - опять же во время капиталки всё отмывалось потом скрупулёзно собирал на новые прокладки и герметик, масло нигде не течёт. Ну и подкапотная мойка раз в пару лет или пореже, как совсем пылью зарастёт.

Да, кстати, уже нормально так проехал. Уровень масла встал, так что масложор был точно из-за колпачков.

_________________
Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru

Замена радиатора двигателя. Третий раз…

Ну что же AVA TO 2141 прошёл у меня 1000 км и обмочился, сделан был отвратно, цена самая низкая – простительно. Дальше был LUZAR LRC1915, ну уж в их продукции никогда не сомневался, все мои отечественные машины на их радиаторах, помпах, краниках, патрубках, даже предъявить нечего, быстрее машины продавал, чем что-то ломалось. У отца на Калине их радиатор уже несколько лет и 20-25000 км без нареканий, а у меня прошёл 10000 км и в первую же морозную зиму с конца закапало… Да что ж ты будешь делать, ну как так может не везти? Попробовал вернуть, пободаться, но дошёл до суда и дальше уже не пошёл, моё свободное время мне дороже, хотя все законы на стороне покупателя.

Ну и после LUZAR’а, огорчившись, я слегка подшаманил родной радиатор и вернул его на место, о чём писал выше. Разбираться в проблемах двух предыдущих вообще не хотелось, разгибать их, герметизировать, заново собирать, не факт что получилось бы… Ну а родной простоял не долго и начал ещё в одном, известном мне, слабом месте потеть и слегка подтекать. Короче все эти приключения привели меня к покупке ещё более дорогого радиатора Nissens 64838A.


Оригинал, не оригинал, качественный или нет – вообще без понятия. Но судя по штампам он произведён в 2018 году, или я может что неправильно понимаю?



В комплекте шла крышка на 1,1 бара, соответственно нафиг она не нужна, родная 0,9.


Вроде замена радиатора, что может быть проще на этой машине, но так как в предыдущей записи я с корнем вырвал ноготь на указательном пальце правой руки, то задача превратилась в достаточно сложно выполнимую, если работать одной левой. Ну ничего, погода хорошая, времени много, вперёд на несколько шагов всё продумывал и всё шло как положено. Старый скинул вместе с вентилятором.


Закрепил вентилятор и нижний патрубок на новом.


И без напряга смонтировал всё на место.


Посмотрим, сколько это чудо китайского производства проходит…

P.S.: Теперь смело могу утверждать, что на этой машине радиатор меняется одной левой!

Затраты:
Радиатор – 8696 руб.

Цена вопроса: 8 696 ₽ Пробег: 263 516 км

_________________
Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru

Ааа, после капиталки.., ясно.

_________________
Просто Димка на Каринке
Тойота Карина Е Sportswagon 97г.4А-FE LB, МКПП (продана)
Тойота Карина Е Liftback 96 г.3S-FE, МКПП, есть всё.

Поправляйся. Всегда с удовольствием читаю. Я кстати в 2017 поставил сат. И больше радик мне голову не греет)

_________________
Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827

Спасибо! Блин, как-то изначально я к SAT скептически настроен, но думаю, когда покупал первый раз, надо было взять именно его.

_________________
Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru

10bez0
ну я обычно тоже к SAT не очень. Но в плане радиков как показало время вполне себе неплохие

_________________
Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827

Тоже Sat ставил. Три года до ДТП выстоял. Сейчас с ноября старый стоит, подтекает, но стоит. Новый такой же Sat купил, ждёт очереди. Бампер покрашу и буду морду собирать)

_________________
Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.

Сглазил сам себя. Ночью чуть не закипел, уже к дому подъезжал и температура поползла вверх, потёк старый радиатор снизу. Жопа.... Утром на заправке 5л антифриза купил, два с лишним литра добил и на работу. В обед на работе снова пусто, приступил к замене. Радиатор тоньше родного,по резинке под верхний крепёж и стоит мертво, а так качество исполнения хорошее. По болтам всё сошлось. Как и говорил, прошлый три года отходил и если бы ни ДТП, то и дальше ходил бы. В коробке лежал старый и по этому номеру заказал такой же. Собственно вот фото. Извиняюсь что сюда пишу, просто продолжение диалога

_________________
Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.

Ремонт рулевой рейки спустя 7 лет

Ну что же, моего грандиозного ремонта рулевой рейки, сразу после покупки машины, хватило всего на 7 лет. А потому что сам дурак и ленивый! Сложно что ли пыльники было сменить лет через 5 лет, ведь видел, что в местах переломов износ пошёл. Ну уж как есть, в конце июня что-то спустился под машину, а там привет!


Пыльник отогнул, а там дырка рваная возле хомута на перегибе, всё пипец, приехали. Вопрос – почему масло потекло? Ну понадеялся, что типа сальники за 7 лет сносились, ага… Первым делом надо всё отмыть, не люблю в грязной подкапотке ковыряться.


Чистота!


Рейку снимаю только с подрамником – быстро и удобно. А чтобы скинуть подрамник надо снять выхлоп, а болты, само собой, все приржавели. Ну ничего, горелка всё поправила.


Выхлоп скинул прям целиком, благо гараж по высоте позволяет такую длинную хреновину компактно хранить.


Подрамник открутил вместе с рычагами и аккуратно опустил, используя доски как подпорки.


Вытащил из-под машины.


И тут же сохранность вала проверять. Справа – всё отлично.


Слева – вроде тоже.


В чём же проблема? Ну да ладно, немного успокоился (зря), всё разобрал.


И начал отмывать.


С чистыми железками и работать приятнее. Приступил к разбору рейки.


Хорошо, что 7 лет назад всё подробно расписывал, по своим же БЖ и чинил. Забыл только как червячный вал извлекается. Вот так.


Извлёк вал, а там пипец… Просто так рейки не текут!


Расстроился жуть как, руки опустились. Давай по сервисам названивать, можно ли полирнуть, шлифануть и т.д. Вроде получил положительный ответ. Сам наждачкой нулёвкой в одном месте прошёлся, а все окислы поверхностные и стираются, значит шанс есть! Отвёз вал в сервис по рейкам, сказали, что даже шлифовать не надо, просто отполировать хватит, круто, рейка будет жить!

Вал сделали быстро, ну а я приступил к дальнейшей разборке. Зафиксировал для себя как выбивать внутренний сальник и опорное кольцо без его разрушения. В моём случае – длинный вороток и самая большая головка звёздочка идеально подошла по диаметру.


Всё разобрано, отмыто и куплены новые сальники:
- сальник вала рулевой рейки 26х35х7 Corteco 01019875B 2 шт.;
- сальник червяка нижний 25х34х5 GELZER 04550ST;
- сальник червяка верхний 20х30х5 Corteco 01016544B.


Всё остальное не менял, ремкомплект не смог найти. Хотя хотелось бы некоторые пластиковые детальки заменить, но уж как получилось. Собрал рейку просто, всё подробно описывал в предыдущий раз. Отрегулировал только в этот раз по инструкции из книги – усилие поворота червячного вала 1,5-2 Нм.


Потом ввернул новые рулевые тяги Sidem 45817.


Установил пыльники, как и в прошлый раз Lemforder 3022701. Теперь знаю, что раз в 5 лет их надо превентивно сменить.


Проверил как работают пыльники. В этот раз концы не прогибаются вовнутрь, в прошлый раз были вопросы.



Установил хомуты.


Больше выпендриваться не стал. Внутренние обычные червячные 40х60 мм Norma NR01267565050. Наружные – пружинные Norma FBS 16/12 NR01128024016.


Дальше накрутил новые рулевые наконечники. Пришли от одного поставщика, но право и лево оказались по-разному выполнены.


Правый - Sidem 45040 не крашеный, отливки R/L нет. Выполнен очень качественно.


Левый - Sidem 45041 крашеный, есть отливка L. Выполнен тоже очень качественно с двойным уплотнением резинки, как и всё у Sidem.


Короче хз, такое чувство, что просто левые на одном заводе изготовлены, правые на другом, как стёкла на Тойоте. В качестве сомнений не было, в интернете увидел на фото оба варианта. Дальше проантикорил подрамник как следует.


Собрал его полностью и в сборе аккуратно домкратом за середину поднял его на место.


Синхронизировал руль с рейкой, чтобы вправо и влево одинаковое количество оборотов было.



Залил новое масло Лукойл ATF 191352.


И торжественный момент запуска. Насос побулькал немного и начал ровно работать. Покрутил рулём, всё отлично, тихо немного туговато - все шарниры новые. Спускаюсь в яму и вижу на подрамнике капли чистого масла. ААА, как так!? Начал искать, в итоге масло фыркало и плевалось в крайних положениях руля через верхний сальник червяка… Да как так-то!?


Руки опустились такая работа и всё насмарку, всё заново! Хотя почему заново? Сгрёб все оставшиеся силы, головой подумал, открутил подрамник полностью, благо его ещё не притянул, и опустил левый край полностью, а правый оставил на брёвнышке, разборка по минимуму, но доступ к протекающему узлу появился.


Открутил все трубки и снял корпус с сальником, в надежде, что причина в нём, как-то криво может установил или погнул при установке.


Масло в процессе разборки старался сберечь и ловил каждую каплю, а оно уже почернело, видать насос промылся, такое обратно лить не стал.


Купил новый сальник червяка верхний 20х30х5 Corteco 01016544B и от руки установил его без всяких оправок и молотков.


Установил корпус с сальником на место, не удержался и скинул пыльник, чтобы проверить плотность внутренних сальников – всё хорошо, масла не было.


Ну а дальше дело техники. Крути гайки, да всё собирай. Залил новое масло и запустил вроде бы я услышал пшик в этом месте, а может это глюк, но уже несколько дней езжу и ничего не течёт вроде. Сколько ещё насос с рейкой проработают даже не знаю, надеюсь ещё не меньше семи лет, а через 9 месяцев всему этому конструктиву уже будет 30 лет…

Затраты:
Полировка вала – 1200 руб.;
Сальник вала рулевой рейки 26х35х7 2 шт. – 340 руб.;
Сальник червяка нижний 25х34х5 – 530 руб.;
Сальник червяка верхний 20х30х5 – 180 руб.;
Тяга рулевая (лев./прав.) 2 шт. – 3660 руб.;
Пыльник рейки 2 шт. – 1800 руб.;
Хомут червячный 40х60 мм (оцинкованная сталь) 2 шт. – 120 руб.;
Хомут пыльника рейки 16 мм (14-16/12) 2 шт. – 62 руб.;
Наконечник рулевой правый – 830 руб.;
Наконечник рулевой левый – 830 руб.;
Масло в рейку (1 л) 2 шт. – 1100 руб.;
Сальник червяка верхний 20х30х5 – 230 руб.

Цена вопроса: 10 882 ₽ Пробег: 265 242 км

Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Re: Toyota Carina E Слом стереотипов (моих), 1995 г.в., синий
Замена сальника правого привода и масла в КПП

Параллельно с протечкой рейки я обнаружил запотевание на КПП возле правого привода.


Ага, сальник готовится сдаться, к нему еще при установке вопросы были, прошёл 27000 км и уже надо менять. Делал во время съёма рейки, снизу всё снято, доступ отличный, главное ступичную гайку не забыл отвернуть.


Слил масло с коробки, а там уже какие-то мазуты присутствуют. 30000 ещё не проехало, маловато для трансмиссионки.


Купил оригинальный сальник 90311-34016 с отличной односторонней маслосгонной насечкой, а не как в прошлый раз – туфту универсальную.



Ну и установил его так, что просадил внутрь КПП, а он вровень с корпусом должен устанавливаться, да что ты будешь делать – то! Купил ещё один сальник 90311-34016, тоже оказался хорошим.


Ну и установил его уже корректно, как положено.


Потом залил свежее масло Лукойл ТМ-4 75W-90 3556160.


Затраты:
Сальник привода (правый) – 470 руб.;
Сальник привода (правый) – 540 руб.;
Масло в коробку (1 л.) 2 шт. – 1200 руб.

Цена вопроса: 2210 ₽ Пробег: 265 242 км

Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Re: Toyota Carina E Слом стереотипов (моих), 1995 г.в., синий
Замена сайлентблоков передней подвески, стоек стабилизатора и шаровых опор

Т.к. скидывал подрамник при ремонте рейки, то и замена сайлентблоков в подвеске была просто профилактикой, как я изначально думал. Менял я их 7 лет и 90000 км назад. Ну и сняв рычаги с подрамника был не сильно удивлён – у большого отклеилась внутренняя втулка, маленький без изменений, но всё же 90000 км – это хорошо.


Остатки полиуретана на большом вынул с помощью дрели и сверла – отличный способ! Просто засверлился между резиной и железом, сверло само захватывается и вырезает резину по кругу. Железки потом распилил и выбил зубилом.


Выбор производителя сайлентблоков пал на Sidem, т.к. давно пользуюсь их стойками стабилизатора и очень хорошо они у меня ходят, и чё-то я залез в их каталог, а там был и полный перечень со схемами на наши машины, причем и на японки и на англичанки, ничего искать не надо, очень удобно! Так и закупил и всё рулевое и всю подвеску от них.


Большие сайлентблоки Sidem 845655 запрессовал в тисках с помощью подходящих оправок.



Маленькие Sidem 845652 с помощью какого-то универсального съёмника, который у отца от классики ВАЗ остался.



Ну и всё – рычаги готовы к установке.


Шаровые снимал по принципу, изложенному в этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=OM_03aylnXw

Можно сказать они сами выскакивают, ничего сложного. Шаровые поставил Sidem 45888.


А вот со стойками стабилизатора решил поэкспериментировать, купил НЕТ ИЗНОСА NL003A и NL003B, тем более они ещё и дешевле Sidem.


Ну и быстренько их установил, там ничего сложного.



Надеюсь, эти сайленты мне послужат так же, как и прошлые Точка опоры.

Затраты:
Сайлентблок переднего рычага (зад.) 2 шт. – 2260 руб.;
Сайлентблок переднего рычага (пер.) 2 шт. – 1040 руб.;
Шаровая опора (лев./прав.) – 3180 руб.;
Стойка стабилизатора (пер. прав.) – 900 руб.;
Стойка стабилизатора (пер. лев.) – 900 руб.

Цена вопроса: 8 282 ₽ Пробег: 265 242 км

Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Re: Toyota Carina E Слом стереотипов (моих), 1995 г.в., синий
Крышка радиатора. Развал схождение

Закручиваю я значит последнюю гайку, после того как обновил подвеску, опустил машину и протягивал всё, как мне на затылок КАП. У меня холодок по коже, опять рейка? Я ж её только что 2 раза подряд сделал https://www.drive2.ru/l/683852802841127484/ ! Гляжу, всё сухо. Оборачиваюсь и вижу каплю антифриза на радиаторе… ААААААА!


Четвертый раз! Не, это перебор! Потом я начал анализировать.
1 – потёк родной, ну тут нормально, несколько аварий, паяный, 28 лет, ну это и принял причинами, сменил на AVA, самое дешёвое, что было;
2 – AVA потёк буквально сразу же, свалил всё на дешевизну, ну и качество наверно низкое из-за цены, вот и получил. Сменил на LUZAR, но уже тогда подумал про пробку и вместе с радиатором купил и лузаровскую пробку, это была фатальная ошибка. Она изначально была нерабочей и на лузаре я тоже сразу потёк, начал без разбора менять пробки новая/старая, а они обе были нерабочие! И я не увидел картину и обвинил во всём радиатор и своё невезение…
3 – теперь уже поставил Nissens, проехал 1500 км и получаю, что получил.

Проанализировав всё это, я понял, что обе мои пробки были нерабочие. Родная накрывалась плавно и долго (годы), а лузар сразу была бракованная. И я тупо уничтожал хорошие новые радиаторы избыточным давлением! А ведь звоночки-то давно пошли - хомуты пружинные засопливили и я поставил червячные, списав на старость резины и хомутов, а всё дело было в избыточном давлении! Вот это я лопух…

Что поделать, после драки кулаками не машут, заказал новую оригинальную крышку 16401-20353 у официального дилера, чтобы быть уверенным, а то на всякий Таиланд цены с 600 руб. начинались.



Сбоку какая-то гравировка лазером 01F0801A1, никак не идентифицируется в интернете.


На наклейке видно 3 чётких прорези, видать, чтобы воздух выходил из-под наклейки, и она пузырём не надувалась.


Поставил крышку на место, радиатор перестал течь, но капельку как-то раз я ещё видел. Думаю, не на долго теперь хватит этого радиатора, ведь перегрузку он уже словил. Сейчас всё нормально, ничего не течёт и ни откуда не давит, чую вскоре ещё один радиатор придётся сменить…

Ну а после всех работ с рулевым и подвеской погнал на сход / развал, обе оси сделали.



Затраты:
Крышка радиатора – 2700 руб.;
Развал / схождение – 1600 руб.

Цена вопроса: 4 300 ₽ Пробег: 265 447 км

_________________
Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru

Открывай свой автосервис. Ты уже гуру в машинах))).

_________________
Арсений. Была Карина Вагон 7A-FE, теперь Коровка Вагон 3ZZ-FE ))). Но всё равно мечтаю о большом сарае с эмблемой Тойота )))
Я на драйве2

С 2016 года езжу с выкинутыми потрохами с крышки,проблем никаких !
То есть езжу без давления в системе охлаждения.
Стоит контрактный радик с микротрещинами по верхнему банку,стояла бы крышка с потрохами,порвало бы его давно !

_________________
Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom

http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/

10bez0 красава
kostol , что так можно было

_________________
Просто Димка на Каринке
Тойота Карина Е Sportswagon 97г.4А-FE LB, МКПП (продана)
Тойота Карина Е Liftback 96 г.3S-FE, МКПП, есть всё.

Эх, живут же люди!

А я как нищеброд, периодически разбираю крышку и прочищаю. Если учесть, как похабно их стали делать в последние 10 лет, так и новую не помешает разобрать, срезать все заусенцы с пластиковой серединки клапана.



Ему может и можно, а у меня так не получилось. Летом 107% кипеть будет, 10км не проедешь как перегреешь.

_________________
В третий раз купил старик Toyota Carina-E...